फैसल अल याफई यांनी 800 वर्षे या प्रदेशावर राज्य करणाऱ्या अरब आणि उत्तर आफ्रिकन मुस्लिमांचा वारसा शोधण्यासाठी अंदालुसियाला प्रवास केला.
अफवा पसरवण्याचे हे ठिकाण आहे. शहराच्या वरच्या बाजूला, मध्यमवयीन स्त्रिया उन्हाळ्याच्या पोशाखात साबणाच्या बुडबुड्यांप्रमाणे फिरतात, एकमेकांना आदळतात आणि हात जोडतात किंवा वेगवेगळ्या दिशानिर्देश करतात. संपूर्ण बाजार हा देहावर मांसाचा समूह आहे: हात इतर हात, कोपर, हात पकडतात; बोटांनी विचारपूर्वक फळांची काळजी घेतली.
मुस्लिमांनी द्वीपकल्पावर राज्य केले तेव्हा इबेरियन इतिहासाचा तो अफाट कालखंड, अल अंडालुसचे काय उरले आहे हे पाहण्यासाठी मला ग्रॅनडाला यावे लागेल. अल्बायझिनच्या ऐतिहासिक मुस्लिम क्वार्टरमधील प्लाझा लार्गा येथील सकाळचा बाजार हा भूतकाळातील एक स्पष्ट पूल आहे: शेकडो वर्षांपासून अपरिवर्तित, त्या क्षणापासून या क्षणापर्यंतचा एक दुवा.
15 व्या शतकात या ठिकाणी तत्कालीन मुस्लिम बहुल रहिवासी वस्तू आणि गप्पांचा व्यापार करण्यासाठी आले होते. तिथेच त्यांनी कॅथोलिक सम्राट इसाबेला आणि फर्डिनांडच्या सैन्याच्या आगामी आगमनाच्या अफवा ऐकल्या असतील. आणि येथूनच मुस्लिम आणि ज्यू 1492 मध्ये ग्रॅनडाच्या पतनानंतर उत्तर आफ्रिका किंवा युरोपमधील सुरक्षित देशांमध्ये पळून गेले असतील.
दृश्य उद्दाम आहे, परंतु विक्रेते मला डिसमिस करतात: ते पाहू शकतात की मी येथून नाही, मला त्यांच्या टोमॅटोची, त्यांच्या कपड्यांची किंवा त्यांच्या संभाषणाची गरज नाही. त्याऐवजी आपण डोळ्यांच्या कोपऱ्यातून एकमेकांना पाहतो.
एक वृद्ध माणूस, चप्पल घातलेला आणि ब्रीफकेस घेऊन, माझ्या शेजारी बसतो आणि सिगारेट देतो. गर्दी त्याच्या पत्नीला शोषून घेते आणि आम्ही माझ्या भेटीबद्दल बोलतो म्हणून तो सूचित करतो. त्याला वाटते की मी माझा टूर ग्रुप गमावला आहे. मी त्याला सांगतो की मी अल अंडालुसचे काय उरले आहे ते शोधत आहे. तो घोरतो. “खडक आणि दगड,” तो म्हणतो, “केवळ जुने खडक आणि दगड.” आणि तो निघून गेला.
तरीही अल अंडालुसचा इतिहास अवशेषांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. 711 मध्ये मुस्लिम उमायद घराण्याच्या सेनापतींनी जिब्राल्टरमध्ये प्रवेश केल्यापासून युरोपचा इतिहास बदलला.
मुस्लिमांनी संपूर्ण स्पेन आणि पोर्तुगाल आणि अगदी आधुनिक फ्रान्समध्येही आपले नियंत्रण वाढवले, शहरे तयार केली जी शिक्षण आणि संस्कृतीची केंद्रे बनली, विज्ञान आणि तत्त्वज्ञानाच्या कार्यांचे अरबीमधून लॅटिनमध्ये भाषांतर केले आणि अशा प्रकारे पाया घातला. युरोपियन पुनर्जागरण. त्यांचा विरोध स्पॅनिश ख्रिश्चन राज्यांचा एक गट होता, ज्यांनी, पुढील 800 वर्षांमध्ये, 1492 मध्ये, शेवटचे जिवंत राहिलेले ग्रॅनाडा शहर ताब्यात घेईपर्यंत, द्वीपकल्पावर पुन्हा हक्क मिळवण्यासाठी लढा दिला.
प्लाझा लार्गा येथून, मी दगडी पायऱ्यांसह चढ-उतारांची मालिका घेतो, वरच्या दिशेने जातो, प्रसंगी पांढर्‍या भिंतींना धरून दिवसाची उष्णता वाढत असताना माझा श्वास पकडतो. माझे बक्षीस हे मिराडोर डी सॅन क्रिस्टोबलचे दृश्य आहे, एक लहान अर्धवर्तुळाकार लुकआउट.
येथून, अल्हंब्रा, नासरीडांचा किल्ला आणि ग्रॅनडाचा पाया, याचे तर्क स्पष्ट होते. दक्षिणेकडील जमिनी स्पष्टपणे उलगडतात: इमारतींच्या बरगंडी शीर्षस्थानी, शहराच्या अगदी कडांच्या पुढे, हिरव्या शेतांच्या दिशेने आणि पुढे जेथे जमीन तपकिरी होते आणि सिएरा नेवाडा पर्वत उगवतात ते दृश्य सेन्सर केलेले नाही.
अल्हंब्रामधील त्यांच्या गडापासून, नासरीद राजवंश स्पेनच्या विस्तृत विस्तारावर नियंत्रण राखू शकला. तरीही, 15 व्या शतकात त्यांना मागे टाकलेल्या संमेलनाच्या वादळाची तीव्रता स्पष्ट नव्हती.
दक्षिण स्पेनमधील कोणताही प्रवास तुम्हाला समान प्रत्यय असलेल्या अनेक शहरांच्या मागे घेऊन जातो - जेरेझ दे ला फ्रंटेरा, वेजेर दे ला फ्रंटेरा - सर्व भाषिक स्मरणपत्रे की नासरीद अमीर आणि त्यांचे ख्रिश्चन प्रतिस्पर्धी यांच्यातील सीमा अनेक वेळा बदलली आहे.
रेकॉनक्विस्टा साठी - प्रायद्वीपातील इस्लामिक राजवट संपवण्यासाठी स्पॅनिश ख्रिश्चन राज्यांची युद्धे - ही एकच घटना नव्हती; ते शतकानुशतके चालले आणि त्याच्या सावलीत अनेक पिढ्या जन्मल्या, जगल्या आणि मरण पावल्या. सीमेच्या दोन्ही बाजूंच्या समुदायांनी व्यापार केला, सुरक्षित मार्गासाठी करार केले, अगदी सामायिक सण - आणि कधीकधी क्रूर लढाया. दोन्ही बाजूंनी convivencia, सहअस्तित्वाबद्दल बोलले.
कॉर्डोबाच्या मेझक्विटा येथील प्रार्थना सभागृहातील मूळ 1,013 स्तंभांपैकी, इमारतीचे चर्चमध्ये रूपांतर झाल्यापासून 856 शिल्लक आहेत. मॅन्युअल कोहेन / गेटी प्रतिमा
तरीही त्यांना नंतर काय अपेक्षित आहे हे माहित होते. 15 व्या शतकापर्यंत ग्रॅनाडा स्पेनच्या इतर भागातून पळून गेलेल्यांनी भरले होते.
इन्क्विझिशन एक दशक आधी आले होते. कन्व्हर्सोस, ज्या ज्यू कुटुंबांनी दबावाखाली ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता परंतु त्यांच्या सामाजिक सवयी टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यांच्याकडे खोल संशयाने पाहिले गेले आणि बरेच जण ग्रॅनडाच्या सुरक्षिततेसाठी पळून गेले.
आज, अल्बायझिनभोवती फिरताना, या मिश्रणाचे अवशेष अजूनही स्पष्ट आहेत: मी एका खाजगी घराच्या दारावर सोन्याचे तारे असलेले डेव्हिड आहे, ज्याचा आकार पारंपारिक इस्लामिक कमानीमध्ये आहे.
विश्वासांचे आणखी एक मिश्रण होते, कमी सहमती. कॉर्डोबाच्या पुढे पूर्वेला, पूर्वी शिष्यवृत्तीचे ठिकाण आणि युरोपमधील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांपैकी एक, कॅस्टिलियन लोक मेझक्विटाला पुन्हा चर्चमध्ये रूपांतरित करत होते, त्याच्या कमानी आणि खांबांच्या मध्यभागी एक चॅपल कोरत होते आणि शहरातून स्थलांतरित लोकांसह शहर पुन्हा वसवत होते. उत्तर तीच प्रक्रिया ग्रॅनाडात येणार होती.
मिराडोरच्या मागे सॅन क्रिस्टोबल चर्च आहे. मूलतः एक मशीद, तिचे रुपांतर आणि पुनर्बांधणी करण्यात आली, मिनारला घंटा टॉवरमध्ये पुनर्निर्मित केले. इस्लामिक स्मशानभूमीतील हेडस्टोन्सने भिंती बांधल्या गेल्या होत्या - आजही हेडस्टोन्सची अरबी लिपी बाहेरील भिंतींवर स्पष्टपणे दिसते.
रात्रीच्या वेळी, तरुण अल्बेसिनी येथे जमतात - आणि मोठ्या, अधिक प्रसिद्ध मिराडोर डी सॅन निकोलस येथे, ज्यातून अल्हंब्रा देखील दिसतो - उबदार रंगांनी उजळलेल्या किल्ल्याकडे टक लावून पाहण्यासाठी, काळ्या झाडांवरून पिवळ्या चमकणाऱ्या भिंतींचे तुकडे.
त्या क्षणाचा प्रणय अनुभवतात आणि एकमेकांशी कुजबुजतात. शतकानुशतके त्यांच्या पूर्वजांनी अल्हंब्राकडे पाहिले आणि ते अभेद्य मानले असावे. कसा पडला असेल?
अल्हंब्रा सापाचा मार्ग अल्बायझिनमधून, बागांमधून आणि भूतकाळातील कमी पांढऱ्या भिंतींमधून जातो, शेवटी तुम्हाला परदेशी लोकांच्या लांबलचक रांगांमागे ठेवण्याआधी.
राजवाडा खरोखर तीन रचना आहे: राजवाडा स्वतः, एकेकाळी सुलतान, त्याचे कुटुंब आणि त्याचे सल्लागार यांचे निवासस्थान; अल्काझाबा, एक किल्ला आणि किल्ला आणि जनरलिफ, बाग, मार्ग आणि कारंजे यांचे चक्रव्यूह. अल्बायझिनच्या विरुद्ध दिशेने पाहिले असता, ते एका किल्ल्यासारखे दिसते: त्याच्या भिंतींमध्ये, खोल्या मानवी आकाराच्या आणि राहण्यायोग्य आहेत.
राजवाड्याच्या आत, तपशील आश्चर्यचकित करणारा आहे: कुराणातील स्क्रिप्ट्सवरील स्क्रिप्ट भिंती सुशोभित करतात, आकाशी आणि अंबरचे मोज़ेक, वास्तुकलाच्या सूक्ष्म रचना ज्या प्रकाशाच्या युक्त्यांसारख्या दिसतात. खोल्या वर्णनास नकार देतात कारण त्यांचे वर्णन करायचे नव्हते: अल्हंब्राचे सौंदर्य पाहण्यात हरवले आहे आणि वापरात सापडले आहे.
जेव्हा मी एका छायांकित बागेत पाणी पिण्यासाठी थांबतो आणि टूर गटांना जाऊ देतो तेव्हाच मला राजवाड्याची जादू आणि शांतता दिसते. कारंज्यांमधून वाहणाऱ्या पाण्याचा आवाज माझ्या मनाला शांत करतो आणि मी भिंतींच्या डिझाईन्सकडे न बघता स्वत:ला वाहून जात असल्याचे पाहतो. मला उठायला चाळीस मिनिटे झाली होती.
असा डिझाइनर्सचा हेतू होता. अल अंडालुसच्या स्पॅनिश मुस्लिमांनी इतरांना चकित करण्यासाठी धार्मिक इमारती बांधल्या नाहीत. त्यांच्यासाठी, धार्मिक वास्तुकला दैवी प्रतिबिंबित करण्यासाठी होती: देवाच्या एकतेचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या परिपूर्ण रेषा, नंतरच्या जीवनाचे सूचक थंडगार उद्यान.
आजही, अल्हंब्रा व्यावहारिक आहे: शहराच्या खाली, ग्रॅनाडाचे कॅथेड्रल, शहर पुन्हा ताब्यात घेतल्याच्या स्मरणार्थ बांधले गेले आहे, भव्यता आणि भक्ती यांचे एक शक्तिशाली मिश्रण आहे, त्याची काच, शिल्पे आणि उंच पांढरे स्तंभ उपासकांमध्ये विस्मय निर्माण करतात. इथे प्रतिक्रिया वेगळी आहे. बायका त्यांच्या पतींना बाथरूमच्या मजल्याला अशाच रंगाच्या टाइल लावण्याबद्दल कुजबुजतात. एक माणूस त्याच्या मित्राला विचारतो की घर परतण्यासाठी अशा दरवाजाची किंमत किती असेल. दीर्घकालीन सभ्यतेने प्रेरित घरातील सामान.
अल्हंब्राचे रहस्य ते का बांधत राहिले. कारागिरीचे तपशील प्रेमाचे श्रम सूचित करतात, जणू काही त्याच्या निर्मात्यांना असा विश्वास होता की गणित आणि तोफ यांचे अशा पद्धतशीर मिश्रणामुळे राजवाडा टिकून राहील आणि कदाचित ते त्यांच्याबरोबर असतील. जरी कॅथोलिक सम्राटांचे सैन्य पश्चिमेकडे जमा झाले, तरीही अल्हंब्रा बांधले जात होते.
आधुनिक ग्रॅनाडाचा बराचसा भाग भूतकाळाशी संबंधित आहे - एकतर अल अंडालुसचे वैभव किंवा रिकनक्विस्टाचे महानता: बनवणे आणि घेणे. ग्रॅनाडीनो त्यात आनंद घेतात. 2 जानेवारी रोजी, 1492 मध्ये ज्या दिवशी नासरीद राज्यकर्त्यांनी शरणागती पत्करली, त्या दिवशी, शहर डिया डे ला टोमा, टेकिंग डे साजरा करते, हा दिवस राजकीय डाव्यांनी विरोध केला आणि उजव्या बाजूने अपहरण केला.
आणि तरीही बहुसंख्य पर्यटक रेकॉनक्विस्टापूर्वीच्या इतिहासासाठी येतात: अल्हंब्रा हे संपूर्ण स्पेनमधील सर्वात लोकप्रिय पर्यटन स्थळ आहे. प्लाझा बिब रम्ब्लाच्या आजूबाजूच्या रस्त्यावर विकल्या जाणार्‍या ट्रिंकेट्स त्या काळावर आधारित आहेत - पिशव्या आणि स्कार्फ आणि पोस्टर्स, इस्लामिक स्पेनमधील डिझाइन, मोरोक्कन लोकांनी विकले, चीनमध्ये बनवले.
हा विरोधाभास समजून घेण्यासाठी, मी जाऊन पाहतो, मुनिरा या अमेरिकन वंशाच्या कलाकाराला, ज्याचे काम मला आदल्या दिवशी अल्बायझिनमधील ग्रँड मशिदीमध्ये प्रथमच सापडले आणि ती तीन दशकांपासून शहरात राहिली आहे.
“मूरिश भूतकाळाचा हा पुनरुत्थान केवळ व्यावसायिक कारणांसाठी आहे,” ती म्हणते की आम्ही डाउनटाउनमधील रेयेस कॅटोलिकॉसच्या अगदी जवळ एका अपमार्केट हॉटेलमध्ये बसलो, कॅफे मूरिश घराप्रमाणे सजवलेला आहे. “पर्यटकांना तेच हवे आहे. फक्त तीस वर्षांपूर्वी, अल्हंब्रा विसरला होता, आत सर्वत्र कचरा होता. पाचशे वर्षे त्यांनी ते लढले आणि ते पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला, पण आता त्यांना हेच त्यांचे भविष्य समजले आहे आणि त्यांनी ते स्वीकारले आहे.”
मी तिला विचारले की स्पॅनिश असे का करतात. त्यांच्याच अस्सल परंपरांचे पुनरुज्जीवन का होत नाही? ती मला थांबवते. “तुला कळत नाही. मूरिश भूतकाळ अस्सलपणे स्पॅनिश आहे. मुस्लिम स्पॅनियार्ड होते - ते शेकडो वर्षे येथे होते. जर तुम्ही दोन पिढ्यांनंतरही अमेरिकन होऊ शकत असाल तर शेकडो वर्षे इथे असलेल्या मुस्लिमांचे काय?
प्रत्यक्षात, स्पॅनिश विजेते परदेशी लोकांना घालवत नव्हते - ते त्यांच्या स्वतःच्या लोकांना घालवत होते. रेकॉनक्विस्टा फायनलसह, नंतरचा परिणाम क्रूर होता.
डाळिंबाच्या झाडाच्या सावलीत, तारिक अलीची कादंबरी त्या काळाची पुन्हा कल्पना करते, ग्रॅनाडाच्या पतनानंतर लाखो हस्तलिखिते जाळली जातात, संपूर्ण सभ्यतेचे ज्ञान नाहीसे होते.
मुस्लिम आणि ज्यूंबद्दल कॅथोलिक राज्यकर्त्यांच्या असहिष्णुतेसाठी रेकॉनक्विस्टा बहुतेकदा लक्षात ठेवल्या जातात - अलीचे पुस्तक आपल्याला आठवण करून देते की स्पॅनिश ख्रिश्चनांनाही अल अंडालुसचे नुकसान सहन करावे लागले.
दक्षिणेकडील स्पॅनियार्ड्सचे आयुष्य बदलले: नवागत मुख्यतः उत्तरेकडील होते, भिन्न उच्चार आणि रीतिरिवाजांसह, आणि त्या काळातील सर्व अवशेष पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला - अगदी स्नानगृहे, मुस्लिमांच्या अंतर्गत दैनंदिन जीवनासाठी महत्त्वपूर्ण, बंद करण्यात आले आणि नवीन राज्यकर्त्यांनी अंघोळीवर बंदी घातली. पण एक अवशेष होता जो त्यांना काढता आला नाही.
एल्विरा हा मॅग्रेबचा रस्ता आहे. शहराच्या अगदी मध्यभागी, ते ग्रॅन व्हाया डी कोलनच्या मुख्य मार्गाच्या समांतर चालते. येथे आधुनिक अरब आणि बर्बर प्रभाव सर्वात मजबूत आहे.
त्याच्या पश्चिमेला श्वार्मा होल-इन-द-वॉल आहेत आणि मोरोक्कन वस्तू विकणारी दुकाने आहेत: हेडस्कार्फ घातलेल्या स्त्रिया हात धरतात आणि अरबी भाषेत हसतात, तर टाईट जीन्स घातलेल्या जर्मन आणि शर्टलेस स्पॅनियार्ड बाइकवरून पुढे जातात.
सोलणाऱ्या रस्त्यावर, वाहत्या पाण्याचा आवाज अरबी संगीत आणि केटी मेलुआमध्ये मिसळतो. हे बॅकपॅकर्सचे अड्डे आहेत: मोरोक्कन कंदीलांनी पेटलेल्या कॅफेमध्ये, तरुण युरोपियन आणि उत्तर अमेरिकन बिअरवर कथांची अदलाबदल करतात. एक हिप्पी वातावरण आहे: शाल आणि पृथ्वी-रंगीत स्कर्ट, मेणबत्त्या आणि बुद्ध मूर्ती.
परंतु पूर्वेकडील टोकाला, एल्विरा रेयेस कॅटोलिकोस येथे पोहोचते, जेथे राणी इसाबेला आणि ख्रिस्तोफर कोलंबस यांचा पुतळा बसतो, तो परिसर सौम्य होत आहे. येथे अधिक श्रीमंत पर्यटक चांगले खाण्यासाठी चांगले पैसे देऊन येतात.
अशाप्रकारे मी मुस्तफाला भेटतो, दोन मोरोक्कन रेस्टॉरंट्सचा मालक आहे, जो तुर्की पर्यटक आणि अमेरिकन कवींनी वेढलेला दिवस घालवतो. तो मला त्याच्यासोबत paella नेण्यासाठी, राजकारणासाठी आणि प्रवासासाठी - आणि अर्थातच जेवणासाठी आमंत्रित करतो.
अल अंडालुसचा सर्वात दृश्यमान वारसा वास्तुकला आणि अन्नामध्ये आहे: लोक कुठे राहतात आणि ते काय खातात. जेवण हे नेहमीच संस्कृतींचे उत्तम मिश्रण होते, विचारसरणीचे मतभेद रात्रीच्या जेवणाच्या टेबलावर कोसळत होते.
स्पेनच्या दक्षिणेकडील बहुतेक अन्न इस्लामिक प्रभावाशिवाय अस्तित्वात नसते: अरबांनी जिब्राल्टरच्या सामुद्रधुनी ओलांडून पेपरिका आणि बदामांचा वापर केला; त्यांनी तीन-कोर्स जेवण आणि भरपूर पेस्ट्री ही संकल्पना आणली. अरबांनी तांदूळाची लागवड केली नसती किंवा डिशला पिवळा रंग देणारा केशर आणला नसता तर बहुतेक स्पॅनिश डिशेस, पेला हे शक्य झाले नसते.
पण मुस्तफा मला आणखी एक कथा सांगतो जी संस्कृतीच्या ओहोटीचे वर्णन करते. तो माझ्यासाठी बस्टेलाची प्लेट, चिकन, टोस्ट केलेले बदाम आणि अंडी घालून बनवलेली फ्लॅकी पेस्ट्री आणतो.
"हे ते ग्रॅनाडात खात असत, पण जेव्हा अरबांना हाकलून लावले तेव्हा ते फेझला गेले," तो म्हणतो.
“मी फेझचा आहे – फेझमध्ये, आम्ही ते कबुतराने बनवतो, चिकन नाही. पण रेकॉनक्विस्टा नंतर बॅस्टेला ग्रॅनाडामध्ये विसरला गेला आणि स्पॅनिश पेस्ट्री निर्मात्यांनी फक्त गेल्या वीस वर्षांत शोधला, जेव्हा मोरोक्कन लोक येऊ लागले.” मोरोक्कन लोकांनी स्पॅनिशचा स्वतःचा वारसा परत आणला आहे.
ही शुक्रवारची रात्र आहे, ग्रॅनडातील माझी शेवटची रात्र आहे आणि मी जुन्या खडक आणि दगडांनी थकलो आहे. एक इटालियन प्रवासी मला विशेषत: चांगल्या तपस ठिकाणाबद्दल सांगतो, जे बार आणि रेस्टॉरंट्समध्ये लपलेले आहे जे विद्यापीठ जिल्ह्यात आहे.
मी प्लाझा त्रिनिदादच्या दक्षिणेला आणि पश्चिमेला रस्त्यांवर फिरतो, जिथे प्रत्येकजण तरुण, स्पॅनिश आणि त्यांचा अभ्यास संपवल्याचा आनंद साजरा करत आहे. अशी ठिकाणे जिथे मृत माणसांची नावे पुस्तकांमध्ये राहतात आणि तरुण त्यांच्या स्वत: च्या कथनांची कुरकुर करतात, त्यांचा कोणताही वारसा नसताना वापरतात. मला तपसाची जागा कधीच सापडत नाही.
ती, मला आता वाटते, ही फक्त दुसरी अफवा होती.
