संगमरवरी स्मारके उंच करून बैलांनी काढलेल्या गाड्या हाका मारतात-“आमचे वडील सदैव जिवंत राहा” [किम इल सुंग] अशा घोषणांनी. चार-लेन महामार्गाचे अवशेष साप एकाच ट्रेन ट्रॅकला समांतर आहेत जे वायव्य कॉरिडॉरमधून सर्व वाहतूक हाताळते. फाटलेल्या चड्डीत शाळकरी मुले ताठ-चेहऱ्याच्या संत्र्यांजवळ खेळतात (मुले लाठी चालवतात; सैनिक, स्वयंचलित रायफल).
अशा द्विध्रुवीय गोंधळात टाकणारे आणि जवळजवळ अकल्पनीय जग प्रतिबिंबित करतात जे डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया आहे, एक संन्यासी राज्य जे एकाच वेळी अर्धा डझन अण्वस्त्रे किंवा अधिक ठेवू शकते आणि एकाच वेळी दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर असताना त्याच्या बहुतेक शेतकरी लोकसंख्येला त्रास देऊ शकते.
आता, उत्तर कोरियाचे बलवान किम जोंग इल गंभीर आजारी असल्याच्या बाहेरील अहवालांसह, आंतरराष्ट्रीय लक्ष पुन्हा एकदा या त्रासदायक राष्ट्रावर केंद्रित आहे. तथापि, जगातील नेते इतर सर्वांप्रमाणेच उत्तर कोरियासाठी पुढील रस्त्याबद्दल गोंधळलेले आहेत. याचे कारण सोपे आहे: व्यावहारिकदृष्ट्या काहीही नाही - बातम्या, पाश्चात्य विलासिता, अगदी लोकांना - आत किंवा बाहेर परवानगी आहे.
पण मी येथे आहे, प्योंगयांगला जाताना 30 इतर चिनी पर्यटकांसह आणि उत्तर कोरियन रक्षकांसह केबिनवर गस्त घालणाऱ्या जर्मन-आयातित ट्रेनने प्रवास करत आहे. कोरियन लोकांसाठी येथे जीवन कसे आहे हे पाहण्यासाठी मी आलो आहे, पूर्णतः बिनडोक अपेक्षा करतो.
मला माझ्या स्वतःच्या सांस्कृतिक वारशावर इतिहासाचा धडा अपेक्षित नव्हता (मी was वर्षांचा असताना चीनमधून अमेरिकेत गेलो), कारण मी अनवधानाने १ s s० च्या दशकात रेड चायनामध्ये टाइम पोर्टलवर पाऊल टाकले होते. जबरी कबुलीजबाब.
माझी सुट्टी दांडोंगमध्ये सुरू झाली, इतर कोणत्याही चीनी बूमटाउनची लाकडी छाप, तिचे रस्ते वाहतूक, भडक होर्डिंग्ज आणि भांडवलदार स्वप्नातील सर्व प्रकारचे टाउट्ससह पसरत आहेत. मागच्या महिन्याच्या उशिरा सकाळी, एकेकाळी रोजची ट्रेन जांभई देणारी यलु नदी ओलांडून उत्तर कोरियामध्ये हलवली.
चिनी पर्यटकांकडून अपेक्षित रोष असताना - “त्या ट्रेनमध्ये त्यांनी किती लोकांना हाकलले आहे ते पहा,” एका महिलेने उद्गार काढले - बहुतेक प्रवासी समजत होते. “ते शांक्सी आणि गांसु येथील शेतकऱ्यांपेक्षा चांगले जगतात,” माझ्या शेजारी असलेला माणूस म्हणाला, जेव्हा त्याने तांदूळ आणि कॉर्नची अंतहीन हिरवी शेते आणि सरकारी बांधलेल्या अपार्टमेंट्सकडे पाहिले.
आमच्या प्रवासी कार्यक्रमात विविध प्रकारच्या वर्णांचा समावेश होता: एक वृद्ध स्त्री जी कोरियन युद्धादरम्यान मरण पावलेल्या चिनी साथीदारांना प्योंगयांग स्मारकात तिच्या मेहुण्याचे नाव शोधेल; एक तरुण सीरियल प्रवासी जो आधीच तिच्या पुढील प्रवासाची योजना आखत होता, ट्रॅन-सायबेरियन रेल्वेने मॉस्कोला जाणारा प्रवास; एक ठाम वांशिक कोरियन जो चीनमध्ये राहत होता आणि हा प्रवास फक्त वीकेंड डायव्हर्जन म्हणून घेतला.
जरी त्याच्याकडे एक मध्यमवर्गीय वर्ग आहे जो आता थायलंड किंवा हवाईमध्ये सुट्टी घेऊ शकतो, तरीही चीनमध्ये असे बरेच लोक आहेत जे दरवर्षी उत्तर कोरियाला जातात - अरिरंग सामूहिक खेळांच्या दरम्यान ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये दररोज शेकडो, एक जिम्नॅस्टिकचा देखावा. त्यांना मिळणारी रेड कार्पेट ट्रीटमेंट असू शकते (पंचतारांकित हॉटेल्स, बुफे मेजवानी, व्हीआयपी तिकिटे), पण मला वाटते की माझ्या सहप्रवाशांसाठी, बहुतेक त्यांच्या ५० च्या दशकात, ही सहल चीनमधील त्यांच्या अजूनही वेदनादायक पौगंडावस्थेला पुन्हा भेटण्याची संधी होती. , आणि म्हणायचे, "पाहा मी किती दूर आलो आहे."
मुख्य मार्गदर्शक, जु रोल, नवविवाहित उत्तर कोरियन, प्योंगयांगच्या सोव्हिएत काळातील रेल्वे स्टेशनवर आमचे स्वागत केले. त्याने बहुतेक उत्तर कोरियन लोकांमध्ये लोकप्रिय नसलेले सूट परिधान केले नव्हते, परंतु पाश्चात्य शैलीचे कॉलर केलेले शर्ट आणि त्याच्या जवळच्या परिपूर्ण चीनी उच्चारणांसह, त्याने तत्काळ स्वतःला समूहाकडे पाठवले-किंवा कमीतकमी स्त्रिया, जे हसले त्याचे विनोद.
त्याने आम्हाला एका गोंडस टूर बसमध्ये चढवले, जे पुढचे तीन दिवस आमचे वर्ग बनले. पहिल्या दिवसाचा धडा, आम्ही पकडलेल्या यूएसएस पुएब्लोपासून प्योंगयांग मेट्रोकडे जात असताना, उत्तर कोरियाच्या "तीन सुंदरता" झाकल्या: हिरवाई, हवा आणि स्त्रिया. जणू क्यू वर, त्याच्या एका नवीन महिला प्रशंसकाने घोषित केले, "बीजिंगमध्ये तुम्हाला असे निळे आकाश कधीच दिसणार नाही."
दुसऱ्या दिवशी, त्याने कोरियन समाजाच्या "तीन मुक्त" वर लक्ष केंद्रित केले: शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि निवास. कारण आम्ही माउंट मायोहयांगला दोन तासांची बस चालवली होती, जे 2 खोल्यांच्या किल्ल्याचे घर आहे जेथे डीपीआरकेला भेटवस्तू अभिमानाने दर्शविल्या जातात, त्याने प्रश्नांना आमंत्रित केले. "प्रत्येक कामगाराला महिन्याला किती धान्य दिले जाते?" डॅलियन येथील वांग झेलू या शिक्षकाने विचारले.
“सत्तावीस किलोग्राम,” श्री जूने उत्तर दिले, ज्यामुळे रेशन कूपन घेऊन वाढलेल्या गटाकडून मंजुरीची कुरकुर झाली (संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमानुसार, वास्तविक आकडेवारी पाच किलोग्रामच्या जवळ आहे, फक्त मांस उपलब्ध आहे राष्ट्रीय सुट्ट्यांवर).
"अपार्टमेंटचे काय - ते किती मोठे आहेत?" बीजिंगचे निवृत्त फायटर-जेट अभियंता झाओ हेपिंग यांनी विचारले.
"आठशे ते 1,500 चौरस फूट." यामुळे अधिक बडबड झाली, कारण बीजिंगमधील एका रहिवाशाने सांगितले की ते त्याच्या जागेपेक्षा मोठे असेल.
"आम्ही इथे राहण्यासाठी कोठे अर्ज करू?" कोणीतरी अर्ध-विनोदाने विनोद केला.
हास्य कमी होताच, हाँगकाँगमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते लिउ यी यांनी विचारले, "तुम्ही कार खरेदी करू शकता का?"
हे जूच्या स्क्रिप्टमध्ये आहे असे वाटत नव्हते. दीर्घ शांततेनंतर, तो म्हणाला, "होय, जर तुम्ही चित्रपट स्टार असाल." आणि मग त्याने आम्हाला विश्रांती घेण्यास सांगितले.
त्या दिवशी नंतर, सहा-कोर्स लंचमध्ये, मूड जवळजवळ विस्कळीत होता. रिअल इस्टेट एजंटपैकी एक म्हणाला, "येथे जीवन खूपच निश्चिंत आहे." "चीनमध्ये, प्रीस्कूलच्या पहिल्या दिवसापासून तुम्हाला काळजी वाटते."
तरीही, काही प्रवाशांसाठी, हे स्पष्ट होत होते की दौऱ्यासह उत्तर कोरियन लोकांचे मुख्य उद्दिष्ट पैसे कमवणे (सर्वसमावेशक चार दिवसांसाठी $ 350) नव्हते, परंतु चिनींना हे पटवून देणे की 30 चा देश दशलक्ष शेतकऱ्यांनी कसा तरी अंतिम कामगारांचे नंदनवन प्राप्त केले आहे.
तिसऱ्या दिवसाच्या अखेरीस, बरेच चिनी, जेवण आणि मैफिलींनी लाड केलेले असले तरी ते अस्वस्थ होत होते. 3 वर्षांपूर्वी सांस्कृतिक क्रांतीनंतर ते काय छायाचित्र काढू शकतात आणि ते कुठे जाऊ शकतात हे नियंत्रित करणाऱ्या नियमांचा प्रवाह. आणि त्यांचे सेलफोन चुकले (आमच्या पासपोर्टसह सीमेवर उत्तर कोरियन कस्टम एजंट्सने ठेवलेले).
माझे धाड - एकदा देखरेख न केलेले - प्योंगयांग शहरामध्ये एकदा दुपारी स्वतःचे रोमांच आणले. 6 फूट, 4 इंच आणि "आय हार्ट ब्राझील" टी-शर्ट खेळत असताना, मी अस्पष्ट नव्हतो, आणि उत्तर कोरियाचे लोक मी परदेशी व्यक्तीशी जोडल्याबद्दल काळजीत होतो, डोळ्यांशी संपर्क टाळला.
एका तासासाठी मी उत्तर कोरियामधील दैनंदिन जीवनाची दुर्मिळ झलक पाहिली. मला आश्चर्य वाटले, ते तुमच्या सामान्य तिसऱ्या जगातील शहरापेक्षा फारसे वेगळे नव्हते. परिस्थिती अगदीच होती, होय, परंतु पाश्चिमात्य देशांतील लोकांनी कल्पना केली तितकी विचित्र नाही. तेथे फुटपाथ विक्रेते, इलेक्ट्रिक ट्रॉली, सायकली आणि शेजारची दुकाने होती.
एक उल्लेखनीय फरक देखील होता: पॅरानोइआ आणि स्टालिनिश नियंत्रणाची अतुलनीय भावना. सार्वजनिक सुरक्षा ब्युरोकडे माझी सहा तासांची परीक्षा घ्या. मी त्यांच्या जाळ्यात अडकलो जेव्हा मी एक जीवंत इनडोअर बाजार, कामावर दुर्मिळ मुक्त बाजार काही फिजेटी शॉट्स काढले. गुलाबी कपड्यांमध्ये साठवलेल्या महिला अचानक दिसल्या.
त्यांनी मला भयभीत पोलिसांकडे सोपवले, ज्यांनी माओला अभिमान वाटेल अशी स्वत: ची टीका करून मला सोडले. पण अधिकाऱ्यांसोबत हा माझा शेवटचा ब्रश नव्हता. आमच्या ट्रेनने चीनला परत जाण्याच्या आदल्या रात्री, आमचे मार्गदर्शक जू, माझे मार्गदर्शक, माझ्या कॅमेऱ्यातून “गहाळ” मेमरी कार्ड शोधत नाही तोपर्यंत माझ्या हॉटेलची खोली सोडण्यास नकार दिला.
सुदैवाने, माझ्या रूममेटने शॉवरमधून बाहेर पडण्यासाठी हा क्षण निवडला. जुने वरवर पाहता हे त्याच्यासाठी खूप जास्त आहे असे ठरवले आणि रात्री फसवणूक केली.
दुसऱ्या दिवशी, परतीच्या प्रवासात, आमची रेल्वे गाडी उत्तर कोरियाच्या सीमावर्ती शहर सिनुइजू येथे शांत झाली. लष्करी थकवांनी सजलेल्या उत्तर कोरियन लोकांच्या कॅडरने प्रत्येकाला त्यांच्या पिशव्या रिकामे करण्याचे आदेश दिले, चुकीचे फोटो तपासले.
अखेरीस, आमच्या गटाच्या मोठ्या जल्लोषाने, ट्रेन स्टेशनवरून, तेजस्वी दिवे, केंटकी फ्राइड चिकन आणि चीनमधील नदी ओलांडून आमची वाट पाहत असलेल्या अधीर टॅक्सी ड्रायव्हर्सच्या दिशेने सरकली.
